上回先把醜話說在前面，二手車市場的黑心描述、黑心商品比比皆是，其實根本不需要為了省這麼一點錢去賭自己運氣。不過臺灣人就是很有趣，總覺得就算買一台二手車後來花的錢比買新車多還是可以接受，反正賭一把嘛，賭贏了至少可以賺到與新車的折舊差額，真的嗎？
二手車為什麼有所謂的折舊？一台車一兩萬個零件，使用久了哪一個會先壞掉也沒有說得了準，最重要的是，因為零件彼此之間透過更換、使用造成新舊不一，會讓整台車的協調度大打折扣，而且既然哪個零件要壞無法掌握，開一台二手車就好像隨時在等開獎一樣。所以對車不夠了解的人，真的是很不建議去買二手車。就好像大學時代，很多南部家長會覺得小孩子一個人在北部騎新車太招搖，不如買一台二手機車就好，結果車三天兩頭顧路不說，林林總總修起來也超過一台新車的錢，又不能扮演好一台代步工具的角色，最後也都是買新車了事。
一台二手機車不過百來個零件都尚且如此了，何況是二手汽車呢？當然，如果閣下閱讀到這邊還是堅持非買二手車不可的話，那麼底下的教戰守則就肯定是葵花寶典了。
我雖然沒有長時間接觸二手車，但總結先人以及自己的經驗就一句話：「以合理價格買到六成車況的車」。很多貪小便宜的人都有個不正確的觀念，就是要用普通行情價買到車況九成的車。這種事情在二手車市場「絕對不可能發生」，有也是自欺欺人而已。就算是車主因為換新車自售上任座駕，人都有惰性以及貪念，再怎麼顧車的人在這種時候都會懈怠。就拿我自己來說，當我知道車要處理掉之前半年，基本上對安全沒有嚴重危害的東西我幾乎都不換，機油、變速箱油也都隨便用勉強對得起良心的產品，一切「便宜至上」。就算真的把車攤開在買主面前，也只是「隱惡揚善」，端看賞車者的眼光銳利度了。這種情況，在「機車價」的二手車當中是非常重要的，一台三五萬的車看起來很便宜，但若輪胎、避震、機油、皮帶這些耗才都要更換的話，整台車搞起來絕對會破六位數的，遑論高車齡所帶來的一顆顆不定時炸彈，真的省到錢了嗎？
挑選二手車重點在於底下幾個：車體、引擎、變速箱、冷氣、底盤，因為這幾個如果中獎通通都會是大獎，而且是讓人忍無可忍的。
1. 車體：記住，車子只要六成新就好，烤漆也只是六成就可以了，若是全車剛烤完漆的最好別碰，可能是計程車或者剛出過事故，尤其是在機車價的車子，正常一台車烤下來都要兩萬塊，有誰頭殼歹去會在賣之前多花這根本血本無歸的錢呢？然後不需要迷信「原漆」這種神話，這種車市面上是見不到的，除非你願意花比行情更高的錢買一台外觀醜不拉嘰的原漆車。
烤漆只是車體一個相當不重要的環節，最重要的請打開引擎蓋，看看前上大樑有沒有變形的痕跡，同時注意左右兩側葉子板上緣，烤漆是否一致，螺絲是否有換過。這裡就有暗藏一個玄機。市面上百分之六十以上的車葉子板會換過，不妨透過這個機會先問賣方車有無「小撞」，等到觀察葉子板的時候就可以多少判斷出對方說話的可信度。如果葉子板沒有更換過，舊化痕跡一致，多少可以代表前任車主還算開車小心，顧不顧車還很難說。
行李箱也該打開來檢察，一定要把備胎板拖出來仔細檢察裡面的骯髒程度，從備胎年份通常可以看出這台車到底是什麼時候誕生的，同時注意備胎有沒有漏氣。如果備胎槽過份乾淨的車就別買了，再怎麼顧車的人不可能會去碰這裡，一定是整理過的，而且是刻意的，刻意整理的原因就不必我多說了。至於行李箱底板如果是新的也很值得懷疑，此時就有機會是泡水車了。
為確保車身的一體性，一定要把自己的手指伸入引擎蓋整個滑過去、行李箱蓋、各車門門縫裡面，確認版件的密合性，如果發現縫隙有越來越大或者越來越小，除非是像納智捷這種做工奇差的車，不然通常都是撞擊修復後不可避免的不平整。尤其是引擎蓋的部分，如此一來可以很輕易的看出有沒有撞到樑。
2. 引擎
引擎是整台車「浮動開銷」的關鍵，買二手車既然是為了省錢，引擎耗油程度就是核心議題。而引擎耗油與否，除先天設計以外，最怕就是後天照顧欠佳，比方車主機油都換大賣場便宜貨，或動不動使出黃金右腳拉高轉速，都是慢性內傷的主因。
引擎蓋打開以後固然可以見到引擎，但是僅只有外觀的部分。重點要看漏油的程度，如果只是正常油封老化滲油還可以接受，但如果已經滿天花雨就得注意了。此外，年份較新的中古車通常車商會把引擎洗乾淨，用意當然是不希望讓人見到外露出來的油漬，所以看到這種洗過引擎的車可以不用考慮了，真正端得出檯面的都會直接標榜引擎室未清洗過，畢竟有哪個車主會無聊到沒事洗引擎室呢？
如果發現引擎有漏油，應該循著油漬找出源頭。通常賣方都會推託是油封老化，所以如果不會判斷單純油封老化與否的，那就別買了。透過原地催油門可以感受引擎的運轉度，最好一發動直接把所有音響、冷氣、雨刷等加重引擎負荷的東西火力全開，就可以看得出這具引擎神勇的程度還剩多少。此外，引擎腳老化程度可以在上坡 D 檔時一覽無遺，試車時一定要找個上坡玩玩。
3. 變速箱。變速箱通常是整台車開銷最大條的，隨便一個中古整理品都要三四萬，建議在看車之前先去打聽一下目標車型的變速箱是不是有什麼通病，如 IMPREZA GC Turbo、國產初代 LANCER、MONDEO 等車型通常變速箱隱藏大獎在等下一任倒楣的車主。了解完通病後，就要透過試開看看變速箱的流暢度，手排車就單看個人的手感決定需要多久才能測試出來，而自排車有個方法，通常一檔與二檔之間會有一個銜接空隙，也就是某段速度區間下，變速箱會在一檔二檔跳來跳去，找出這段銜接區間後，試著把車「滑行減速」，讓變速箱從二檔跳一檔，90% 的車此時都會有鈍挫，最好能夠在二檔便一檔的當下補一下油門，就可以知道變速箱的健康程度，小鈍挫都是可以接受的。
4. 冷氣。在台灣這個鬼地方，夏天沒有冷氣絕對是件人神共憤的事情，不要以為冬天過得去就算數，夏天就算晚上開也會要人命的，何況臺灣又很喜歡下雨，不開冷氣除濕就等著霧裡看花吧！
通常老車的冷氣是很大的一個罩門，風箱、壓縮機、黑罐子、冷媒管等，全部換起來也要個三五萬，而且可能還會沒零件，除非已經認定要當藍波打赤膊開車，不然冷氣不夠冷的車就別接了，尤其是機車價的車更不要妄想自己可以牽回去把冷氣搞定，錢花下去都是夠人受的，最不爽還是錢怎麼花都修不好冷氣。
5. 底盤。一般車商再怎麼整理，底盤很少會去動到，所以整台車外觀上最赤裸呈獻原貌的，也就是底盤了。畢竟底盤藏在最下緣，幾乎沒什麼人看車會看底盤，賣方索性也就不當回事，所以當一台車通過層層考驗之後，一定要把車頂起來看，如此撞擊痕跡無所遁形，還可以看前任車主亂開車的程度以及是否為有海邊車的過度鏽蝕。同時各墊片、襯套的老化程度，也都可以清清楚楚的看出來。
底盤可以透露的訊息很多，這點賣方也會知道，所以通常賣方會找各種理由推託不讓頂底盤，所以一個絕招就是跟對方講：「你找一間車行讓我把車頂起來看，底盤 OK 我就買，不 OK的話頂起來的工資算我的」，這句話可以讓賣方毫無招架之力的乖乖就範。
一台中古車這五關都通過了的話，基本上就可以算是可以買了，不過不要急，一台車上萬個零件，還有一些小細節要注意。
1. 賣方人品。老王賣瓜自賣自誇，沒有賣方會自己說自己車子爛在哪裡的，一定都是抱持著看好戲與姑且一試的心態讓賞車者自己尋寶，因此我會建議「獵物也要進行反擊」。上面那五關已經暗藏很多玄機可以試探賣方可信度（比方葉子板、頂底盤），當然還有一些別的方法可以使出來，先前曾經看過一台勝利 811，對方直說這車吃好住好很少開，在沒有坐上駕駛座之前提下我無意間瞄到里程表已經 40 幾萬，我故意跟對方問說我剛剛瞄到里程只有十幾萬，你這車真是挺少開的。這位仁兄不疑有他，直說是呀因為只有前幾年在開所以只有十幾萬。此話一出我也沒有絲毫購買慾。
2. 里程。臺灣人不知道為什麼，把「里程」當成是神一樣在膜拜，總覺得里程少的就是好車，真的嗎？其實少開的車反而問題多，因為機械結構不常動的話很容易老化或者故障。一般而言，在台灣一台車一年至少要跑一萬，如果見到的二手車低於這個數字就得小心了。
事實上，二手車調表已經是一種「標準動作」，而賣方通常也會抓住這點大肆宣揚里程少的賣點。一個很原始的方法「白紙黑字」，就堅持要對方寫保證書，「保證此車里程無造假，若經查里程非屬實賠償車價十倍，並逕送強制執行」，如果對方還敢簽的話那就真的是可以買的一台車。
3. TUV。對於年份比較新的車，個人強烈建議直接要求把車送 TUV 檢驗，檢驗費用當然是由賞車方負擔，而且最好單刀直入一看車就這麼問，有 TUV 在後方撐腰，麻煩問題會少很多。至於十年以上的車有沒有這個必要就看個人了，因為每台車出來的檢驗報告基本上都會是滿江紅，參考價值就不是很大了。
4. 無大撞。這句話也形同是中古車的「口頭禪」，關鍵在於什麼叫「大撞」？真正官方定義的大撞是指一台車被警方認定為嚴重事故車，僅得交由甲級保養廠維修，問題是這種車誰會修一修還拿出來賣？進到甲級保養廠，花費是非常可觀的，而且監理站資料還會被註記為重大事故車，笨蛋才會幹這種事。在整個重大事故車認定的過程當中就有一個取巧的地方：搶在交警認定重大事故車之前把車弄走，如此一來一方面不會留下記錄，二方面隨便路邊攤修一修就可以是「一手女用少跑」再出江湖。
大撞的車固然人人敬而遠之，但不是說車子沒大撞就可以買，我通常遇到賣方標榜無大撞，我就會反問一句，「有沒有小撞」？若對方還不知節制的說「小撞這個難免」，我就會追問「那是撞在哪裡，換過什麼」？在台灣開車，小碰撞所在難免，我們並不是要一台完美無瑕的中古車，最重要的是對方誠實與否。基本上一台中古車只要對方一開口就說「無大撞」，那我可以很肯定的講，這車一定有撞過，撞到什麼程度就看自己的運氣了，所以千萬不要以為「無大撞」=「可以安心買」。
5. 前科。一台中古車先前的豐功偉業，賣方當然會隱忍不說，這些事蹟也不至於完全查不到，只是不能公開講具體流程，基本上可以從保險、交通裁決機關那邊打聽到一些端倪。至於具體怎麼做可就不能明講了。
6. 原廠認證中古車。臺灣最早大張旗鼓槁原廠認證中古車的是賓士，接著是和泰、福特六和、中華、太古標達、汎德、永業、臺灣奧迪等，和泰還因為之前豐田二手車宣傳太成功，都已經不玩好幾年了卻還有一堆人不知道這件事。
原廠認證中古車標榜的是來源透明、保養清單詳盡、認證過程嚴謹等，而且還有程度不一的保固。當然，這些享受的背後就是高昂的售價，以和泰認證中古車為例，價格幾乎都比市面上貴出五成，羊毛出在羊身上嘛～
其實，買原廠認證中古車是一件挺省事的做法，反正有原廠在後面撐腰，可以避免掉很多麻煩。固然，願意花多一些錢買認證中古車是不錯啦，但最好還是要有些心理建設。原廠認證中古車並不等於「完美無瑕」，事實上也有某些品牌、經銷商也是隨便做一做，車子一開進來，所謂的「認證技師」一屁股坐進去駕駛座，隨便點個燈踩踩油門，一百多項檢驗就這麼隨便勾一勾了事，等到顧客發現再來慢慢處理。
另外一點就是「品牌」。既然都已經花比較多的錢買認證中古車，這種消費者莫不希望買到一台車況非常好的車。然而，車況好與壞跟品牌有絕對的正面關連。一個簡單的例子，一台 1998 年的 PREMIO 15 年下來只跑 20000 公里，這個不難想像豐田有這麼樣的車主，而且應該很顧車；但一台 2005 年的 E46 318i M Package 末期精裝車卻只跑 30000 就很匪夷所思了。讓人起疑的倒不是里程，而是這台 318i 在這三萬公里過著怎樣的生活。所以要選擇原廠認證中古車，光是品牌就可能產生截然不同的狀況，這裡並不是懷疑哪間品牌認證標準有問題，最重要的是每個品牌吸引的客層不同，年輕化品牌總是比較會讓人卻步些。
7. 找熟人買。既然中古車商都是在商言商的，找自己人買汰換下來的車總行吧！理論上，這句話是成立的，不過跟自己人買車要有一個心理準備，那就是可能會絕交！如果跟長輩買車就算了，跟平輩的話就會涉及到資訊對不對等的問題。道理很簡單，一台車開了這麼久，沒有人能夠記住所有這台車曾經出過的大小問題，有時候可能是刻意隱瞞，有時候可能真的是忘記了，但這些大小問題看在新車主的眼裡絕對都不是滋味，像我之前接手的那台 LANCER（詳見人生中的第一台車：MITSUBISHI LANCER SEi Gentle 1996（上） ），就是前任車主隱瞞了一堆先前發生過的事情，後來把我搞得心情很煩，間接導致雙方不歡而散。所以總結個人經驗是，跟熟人買車也要做好必死的心理準備，畢竟被二手車行、掮客騙是天經地義的，但被身邊的人呼愣，心裡面滋味就很不好受了。
不管買新車還是舊車，講究的是「緣」。所謂的「緣」，很大一部分在於賣方這個人，有時候總覺得車子 OK 可是人就是沒到位，或者是剛好顛倒過來的情況。中古車因為利潤驚人，賣方在包裝上會比新車險惡很多，畢竟買新車的也不是笨蛋，那些折舊的損失其實就是一種「風險分散」；反過來，二手車就是把這風險攤提在便宜的車價上，所以不要先入為主的認定「中古車是個划算的選擇」，更沒那個必要把中古車跟新車相提並論，找到一台車況六成的車，已經算是中古車的上上之選了。為了必免日後不必要的糾紛，個人會建議找新車或者中古車，至少都要有一個月的時間尋尋覓覓，而且對於各項不明白之處問清楚，若對方還是語焉不詳就要求白紙黑字寫在契約書上，不要傻傻的隨便寫個讓渡書了事，中古車商最喜歡的就是不做功課、懶得打聽卻又自以為很厲害很聰明貪小便宜的傢伙。所以如果真的要貪下「折舊」的便宜，一定要做好十足的功課以及必死的決心，這樣才是一個適格的中古車買家。
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